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天台古径美如史诗

2013年05月28日佚名 中国名山--天台山旅游网 【字体: 】 阅读数:

   我这次登天台山虽说才两天不到,却己是“鱼”与“熊掌”兼得,收获颇丰,但总觉余兴末尽。确实,天台山除了有神奇旖旎的山光水色外,还深藏着丰富的文化底蕴。名山藏古寺,仅在唐朝,天台山中就有寺庙一百余座,座座深藏峰谷涧壑之中,环境幽美清静。像上广寺在“石梁飞瀑”,华顶寺在“千年杜鹃林”。所以天台山寺院还是值得去走访几座的。上车后,我决定顺途访高明寺。倒并非因为它是全国重点寺院,而是因为这样我便可像历代僧人一样踩着古道小径徒步下山到国清

        天台山虽不像峨眉山、五台山、九华山、普陀山被称为是中国四大佛教名山,但天台山的出名很大程度上是因为这里是中国佛教天台宗的发源地。佛教自印度传入中国后,大乘教分为七宗,源远流长。天台宗就是其中之一,创始于陈、隋之际,距今已有1400多年。天台宗对后世影响较大,不仅受我国历代帝王将相文人学士崇敬,就是一般僧俗百姓也多有爱好和重视,而且还传宗***。唐高僧鉴真和尚也是天台宗的弟子。东渡日本前,他在国清寺认真学习天台宗,并带走了《天台玄义》及《天台止观法门》等教义。东渡成功后,他在日本弘扬佛法,使天台宗教义在日本深入人心,日本至今还办有《天台宗报》等刊物,甚至视天台山如圣山。据说日本侵华期间,浙江一带遍遭蹂躏,但“皇军”决不敢上天台山一步。这传说我没有考证,但至少现在年年都有日本的参拜团到天台山来朝拜祖庭,访问他们的宗源之地。

     中巴停了。我原以为车到高明下来就近便是,其实不然。先要穿过一条黑黝黝的狭长隧洞,洞内寒气逼人,暗得叫人发毛。但一出洞口,豁然开朗,原来我已穿过了一道山岭。只见前方阳光明媚,群峰相抱,四周层峦叠嶂,围着中间一块毛茸茸的凹地,好一处深山幽谷,像翠绿色的汤盆、似装满碧泉的漏勺。远远望下去,古松葱郁,婆娑多姿,盆底中央苍翠浓深,极幽处,透过树隙,偶有几片寺院黄墙忽隐忽现。古刹钟声随秋风沉沉传出,余音袅袅,回响在山谷之中,给人以安详、庄重、清静之感。

   古径幽深。我知道,下去越深,回上来也就要爬得越累。但我毫不犹豫,顺古径健步直下。越少人去、越幽静的地方越有韵味。就像这钟声,在这儿就是韵味十足。

   终于,高明寺出现在青松翠竹之中,门额上康有为书写的“高明讲寺”四个字,个个柔中带刚,字字圆浑有力。

   一口明代大钟悬挂在寺右钟楼上,重达2500公斤,大钟上镌有“闻钟声、烦恼清、智慧长、菩提生”之佛教偈语。康有为作为一代名人,晚年在这里隐姓埋名,孤身只影自称汪大人,一住就是半个月,或许也有这个原因吧。清晨钟声,震长空,山谷回应,传十里之遥。每次撞钟均为108下,寺僧相告说:古人用108声代表一年,因为1年有12个月,24个节气,72个候,(古代称5日为1候,积6候成1月,故1年有72候了。)加起来正好108,取年年如意,岁岁平安之吉利。另外关于钟的敲法也有讲究,各地在撞击上手法不同,天台是:“前击七、后击八、中间十八徐徐发,更兼临后击三声,三通共一百零八。”目的是使钟声不致于单调呆板,造成一个“百八鲸音,响遏行云”的美妙意境。

   除了钟声,摩崖石刻也是高明寺的一大特色。一个管事模样的僧人见此时居然还有人到深山古刹来,很是高兴,自告奋勇领我去“圆通洞”。出钟楼,沿着翠竹成荫、流水淙淙的溪边小径,缓缓下行。约有二百步左右,便到“圆通洞”。其实也不是洞,只是一石横架,四石相承,形如屋宇,口向北开。在“洞口”俯瞰千丈削壁,松风溪瀑,俨然是一幅古人作的山水画。

   据管事说,明代高僧传灯大师在此写过《天台山方外志》,并注《圆通疏》,因而得名。岩壁东侧镌有“圆通”二字,是清书法家所写。周围“看云”、“伏虎”、“松风”、“幽溪”等等,触目皆是。近处悬崖峭壁上还刻有一大“佛”字,是天台崖刻之最。圆通洞侧有两首完整的诗刻。其中一首是:“丛山莽峙郁葱葱,四顾苍茫感慨中,历劫虫沙千滴泪,可怜映照夕阳红。”刻得一手好字。我求管事为我在诗刻下留了个影,其实我在心中已把这首诗末句改了一个字,为“可喜映照夕阳红”

   下山古径

   原路返回,感慨万千。当退出隧洞踏上那神气的柏油路时,沿途我又寻找着那可怜的古径。是啊!什么叫可怜,很多可怜并非是事物本身,而往往是它的处境。譬如一件珍贵文物,在博物馆里,没人懂得它的价值,没有人去观赏,甚至几十年上百年地被遗忘在库房里,不也照样是孤独、凄凉、可怜?所区别的只是一个积满灰尘,一个杂草丛生。       

     说起山径,我几次上过庐山,有坐车也有徒步,但那山径一看就知道是后人所修。我也多次上过黄山,虽有一些老的山路,但更多的是新凿的石道。论山趣它们各有千秋,但如单拿山路小径与天台相比,你就不得不承认天台山与人类融合在一起的历史更悠久些。

     我终于在山草莽莽的公路边找到了古道小径被截断的修长身影。她还是像我昨晨上山时在“中巴”里所见的那样镇定自若。蓬蒿乱草并没使她失态,她似乎懂得历史的变迁,但更知道自身存在的价值,仍然倚山斜立,泰然处之。她似乎在庄重地说:“你走你的,我走我的。”如今这一段古径因可以车代步已极少走人了,而在当年却是上山必经之道,可谓是“唐诗之路”中的天台之魂。我轻轻地踩上她那己被磨得光滑细腻、碧玉般的“身躯”,随着她通往幽幽深处。柔滑的步伐、静谧的世界又一次使我渐渐浮想联翩……

        文物商人是很懂得包装的。少数奸商更是了得。明明是一支很普通的毛笔,他会考证出是王羲之所用;明明是一篇很平常的诗抄,他能考证出是李白的手稿;明明是双极为一般的旧鞋,他可考证出是当年徐霞客登山所穿。有蒙人,也有被蒙,蒙得皆大欢喜。这才是真正的可怜。而伴我下山的古径可是实实在在的,一步一个脚印,一步一块石板。你看这一块块被擦磨得细腻光滑、花纹各异的石板,那一块不是千年以上?那一块不是历经无数朝代、由包括诸多名人在内的万千古人脚步所打磨出来的!你想知道她的价值?好,当年王羲之要没有她,见不到白云先生,学不到“永”字八法,可能也只是一个普普通通的王右军吧。这一块块由碧玉般石板连成的古道小径,你称她古董也好,算她文物也罢,叫她古迹也行,不需要谁去煞费苦心为之考证。当年登天台山,除此一径是不会再有其他“歪门斜道”的。

   我轻轻地、慢慢地宁走细步,也要一脚不漏地踩着每一块石板,甚至每踩一块石板都觉得幸运无比。我轻盈地、留恋地下着山。脚底下细腻滑爽的感受难于言表。这古老的天台小径,在山下路口与我邂逅,又自石梁飞瀑开始,她总是款款相引,带我去天台山各处领略了最美的秀色及人文景观,还不嫌早晚二次陪伴我上天台山顶,观赏山巅的绚丽风光,今天又寸步不离地护送我下山。她是寂寞的,但更是高尚的、好客的、慷慨无私的。

   一路上,柏油路虽然几次把她拦腰截断,但此时我觉得神气的柏油路只配当她的一根腰带。

   终于下到了我们初次相遇的路口,古径小道被柏油路覆盖了。我真有点恋恋不舍。

   我希望天台古径今后能像“杜甫草堂”那样被保护、被重视,希望明天有人能像命名“唐诗之路”那样为她正个名。

  史诗般壮美的天台古径啊!



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